1月癸卯兔年的春节假期，中国时尚产业人的朋友圈发帖大体上遵循三大主题：九宫格旅游漫记、几句话电影简评、巴黎秀场惊鸿一瞥。
1月16日，作为巴黎2023秋冬男装周的开幕秀，时隔七年重返巴黎举办独立男装秀的Saint Laurent献上了值得被称为“本季最佳”的一个系列；22日，压轴登场的Maison Margiela终于重新献上实体时装秀，表演式走秀和戏剧化设计再一次不负外界对John Galliano的期待，也让这场融合了高级时装剪裁手法和朋克精神的成衣秀成为了高定周的先导预告。此外，作为客座设计师，Colm Dillane也用一个致敬Virgil Abloh、充满童趣的系列帮LV声明了“后Virgil时代的LV男装不会巨变”。79个参与品牌、50多场线下时装秀、再加上两个“归家游子”的惊艳演出，这一季巴黎男装周是名副其实的话题制造机。
接着的1月23日，随着男装编辑们散去，全球最富裕、数量最少的一批高定客人和女装编辑们又接踵抵达巴黎。
作为时装界金字塔尖的存在，高定时装在某种程度上代表着一种旧而弥坚时尚秩序、一种时尚终极梦想的象征性意义。在让高定服装回归现实场景的大趋势下，大廓形剪裁和装饰性效果不再是一件高定时装的标志性特点，工艺、面料、剪裁这些藏价值于细微中的要素重新被提到第一位。恰如文艺复兴带来的是“重生”和“复兴”，如今的高定时装也正在经历着这一阶段，从打破边界，到浪漫复兴，再到重现高定时装所应拥有的造梦本质和疯狂幻想，就如Chanel、Schiaparelli和Viktor&Rolf，现实主义和超现实主义的强烈对比正是当下巴黎高定时装界的全貌，这是对时装主体性的重现，也是对现实的一种反映。
Chanel 2023春夏高级定制系列
从1月16日到26日，男装周和高定周接连上演，人们尚未从T台上呈现的“惊喜/惊吓”中完全回过神来，LVMH集团已经发布了充满“创纪录好”字样的2022年财报，Louis Vuitton成为了年销售额突破200亿欧元的真正的泰坦品牌。48个小时之后，Gucci宣布了新任创作总监的人选——现任Valentino品牌时尚总监（Fashion Director）、成衣设计师Sabato De Sarno。
从来不需要静静的时尚产业，用能够达到的最快速度和最高强度，一边实现对自己的汰旧纳新，一边牵引着观众们的注意力，当之无愧的“奇观制造者”。
Karl Lagerfeld曾一次次将飞机、缆车、火箭、沙滩、矿石坑等超乎想象的装置搬进Chanel秀场，以至于多年里外界对Chanel时装秀的期待阀值一次次被推高。所以当Virginie Viard不再在秀场布景上花费重金为大众营造一个极尽奢华的时尚之梦、而是引导观众将注意力重新回到时装之上时，人们曾经失望，但也逐渐开始习惯，直到这个1月，这个刚建立不就得习惯再次被打破。
Virginie Viard和艺术家Xavier Veilhan
在2023春夏高定系列时装秀上，Virginie Viard久违地让大家重新看到了一个头部品牌在秀场装置上面应有的排场。艺术家Xavier Veilhan应Virginie Viard的邀请，围绕23春夏高定系列发布会展开了第三次合作。在发布会前的预告影片中，Xavier Veilhan呈现了他想象中的场景，奔跑的小狗和马穿过丛林之后就来到了巴黎康朋街的Chanel门店前，模特Vivienne Rohner则从Xavier Veilhan打造的高大鸟形雕塑中现身，走入嘉柏丽尔·香奈儿的私人寓所。
Chanel 2023春夏高级定制系列
同时，这些大型艺术装置也出现在了秀场上。发布会现场被打造成一个米色调的法国村庄广场，充满节日气氛的庆祝游行正整装待发，Xavier Veilhan用木材、硬纸板与纸张打造的11个巨型动物雕塑中伫立在秀场中央，模特们从其中穿门而出。虽不足以用壮观来形容这一秀场设计，但某种程度上，Virginie Viard重现了Chanel秀场曾经带给人们那种惊喜和期待。
至于时装部分，Virginie Viard从节庆巡游和嘉年华表演制服中汲取灵感，小猫、小狗、兔子和燕子的刺绣图案打破了高定时装的正式感。系列的结尾，则按传统以一袭绣上了燕子图案连衣裙的新娘造型，为这个嘉年华巡游为主题的高定系列画上句点。与Karl最大的不同之处是，Virginie Viard将腰线上提，并且使用较多短款上装来塑造更加优雅的Chanel女性形象。
在Chanel的服装作品上，人们很难轻易找到特别大的惊喜/惊吓，在十数个手工坊组成的无以轮比的服装制作工艺和数十年稳定风格输出的双重加持下，Chanel已经到了“做什么都对”的化境。
Chanel 2023春夏高级定制系列
作为一个已经与市场认知深度捆绑的顶级品牌，品牌实际掌控人、神秘低调的Wertheimer家族向来都不寻求激进冒险，一脉相承和稳妥是他们采取的运营思路。这种自信很大程度上源于品牌的市场认知度，Chanel的“双C”标志已经是业绩的保证，其所代表的身份意义使得其长期都能对消费者产生极强的吸引力，其包袋、珠宝、成衣以及所构成的美好想象，使得Chanel成为一台始终保持运转的欲望制造机。
Saint Laurent 2022冬季系列秀场，法国音乐人Sebasitan将香港歌手关淑怡1989年作品《难得有情人》混音加入了秀场音乐中，虽然只有20秒左右，但那句“让对对的恋人，增添性感”无比契合地描述了Anthony Vaccarello塑造的那个性感、危险且充满距离感的系列。
在最新的这个23秋冬男装系列中，这种性感不仅被保留了下来，甚至更浓烈。Anthony Vaccarello舍弃了过往男装系列中仅存的一丝传统男装硬朗剪裁，用承袭自女装系列的性感打造了一个非主流审美的羸弱男性形象。高垫肩廓形大衣、蝴蝶结领设计、裹身缠绕式上衣以及上宽下窄造型带来的倒三角廓形感，都重现了Yves Saint Laurent那被无数服装史书反复讲述的经典创造。
Saint Laurent 2023秋冬男装系列
这是ConCall认为的本季巴黎男装周最佳。它像是Anthony Vaccarello在做了诸多尝试终于确定的一条Saint Laurent男装路线——足够脱离主流审美、足够模糊性别、足够强调男装的装饰性和社会性。看完整个系列甚至会惊呼，原来男装也可以是极致的危险性感。
Saint Laurent 2023秋冬男装系列
作为取代Gucci成为开云集团业绩新增长动力之一的Saint Laurent，其在成衣产品和配饰包袋产品的市场表现均不差于Gucci，而且还拥有具有极强市场影响力的香水美妆产品，这是Gucci所不能匹敌的。
据汇丰银行此前的预测，Saint Laurent 2022年的销售额有望突破30亿欧元大关。而且在开云集团于去年7月发布的增长战略计划中，Saint Laurent也已被提升到全新的战略高度，集团为其设定的中期收入目标为50亿欧元。
Saint Laurent 2023秋冬男装系列
巴黎夜色之下，Saint Laurent的翩翩少年几乎不用过多华丽的辞藻描述，套用关淑怡另一首经典歌曲《深夜港湾》中那句“黑色丝巾风中飘满寂寞荡入这港湾，随霓虹千盏风里我独站远望渡轮随浪去”，时装的起承转合皆在那胸前领口的扭转打结中轻缓流淌。
正如外界的预测，Louis Vuitton并未打算对男装部门进行改头换面，而是选择沿袭Virgil Abloh时期的潮流化路线，用“男孩的成长故事”来继续包装自己的男装系列。
在一月初，品牌宣布布鲁克林厂牌Kidsuper主理人Colm Dillane将作为LV男装客座设计师，与原有的设计团队进行合作，共同打造2023秋冬男装系列。在Virgil Abloh因病去世之后，品牌的男装部门就一直由原有的设计团队负责，因此这个由新设计师主导的系列也被视为是品牌开启后Virgil Abloh时期的起点。
LV男装客座设计师Colm Dillane
从设计语言上来看，Colm Dillane与Virgil Abloh非常相似，两人都有着潮流文化背景，并且在设计上也充满各种天马行空的想象，这也十分契合Virgil Abloh为LV男装写下的风格基调。时装秀现场被布置成数个房间，汽车、玩具、沙发、墙上的涂鸦以及儿童床等等物件共同构成了现场的真实生活场景。模特们穿梭其中，像是行走在家中。
Louis Vuitton 2023秋冬男装系列秀场装置及造型
设计上，利落的廓形剪裁和明亮配色被保留了下来，纸飞机、试卷、油画等印花元素则展现了系列的童趣。至于配饰部分，Colm Dillane同样拥有Virgil Abloh将寻常之物打造成有趣之物的能力，比如试卷文件袋被叠加在一起就成了新的手袋，而不同的品牌经典包袋组合在一起则成了弗兰肯斯坦式的组合型手袋。
Louis Vuitton 2023秋冬男装系列
整体上，这个系列是换汤不换药，依旧是男孩成长故事包装下的男装叙事。这是Colm Dillane对Virgil Abloh的致敬与怀念，也是LV对男装业务明晰的发展战略，当一条路被证明是有用的时候，那么至少在当下以及未来的一段时间内，LV还将沿着这条路继续夯实自己在男装领域的影响力。
执掌Maison Margiela以来，John Galliano低调得如同换了个人，言语谈吐中也没了以前的傲气，谢幕时精心打扮只为享受鼓掌欢呼的盛大场面也一去不复返，但身穿白大褂、偶尔露出半个身子或是干脆不上台谢幕的John Galliano，从未舍弃骨子里对于表演式时装秀以及戏剧化设计的狂热。
Maison Margiela 2023秋冬男女混合系列
过去三年中，Maison Margiela的发布节奏并不稳定，不仅时有缺席传统时装周日程，其发布形式也大多采用电影式手法进行线上发布，因此这场2023秋冬男女混合系列时装秀也是品牌自2020秋冬系列后举办的首场线下时装秀，更是疫情后首次重返巴黎男装周日程。时装秀选址于品牌在巴黎的全新总部，一并呈现了男女混合成衣系列，而主题则是上个高定系列“哥特恋人故事”的续篇。
19世纪的南方哥特、20世纪的英伦朋克、21世纪中叶的未来幻想，横跨数百年的文化浪潮在一个时装系列中被John Galliano以非常个人化的浪漫风格糅合到一起。行色匆匆、神色紧张的模特们延续了John Galliano对表演式时装秀的热爱，破洞渔网袜、格纹面料和解构风衣则回应了自己的英国文化背景，甚至也是对前辈、已故设计师Vivienne Westwood的致敬，毕竟作为成长于七八十年代的John Galliano来说，Vivienne Westwood掀起的朋克风潮的影响实在太大。
Maison Margiela 2023秋冬男女混合系列
作为一个天才型设计师，John Galliano几乎通晓古典服装史和欧洲历史，这一点在他那一鸣惊人的以18世纪时装为灵感的毕业作品中就可见一斑，加上他对戏剧艺术的狂热，John Galliano或许更应该被称为一个”非典型的戏服设计师”，而非一个传统的时装设计师。
但他又不像其他个性强烈的设计师那样，缺乏在商业上面的敏锐度，自从他加入Maison Margiela以后，品牌的全球扩张和商业增长，外界都有目共睹，虽然这种强劲增长是建立在过往的低基数上，但Tabi鞋、Snatched包、香水等爆款产品已经成为推动品牌实现商业利润的动力，目前Maison Margiela已是OTB集团增长最强劲的品牌之一。凭着不曾褪色的设计才华以及在商业上的变现能力，John Galliano仍是有史以来最无争辩的天才之一。
Maison Margiela 2023秋冬男女混合系列
John Galliano与OTB集团创始人、主席Renzo Rosso
从被主流视线彻底遗忘的老牌时装屋品牌，到明星们走红毯的第一战袍选择，Schiaparelli仅用了几年时间。更有趣的是，不同于其他品牌需要依靠明星来衬托设计，即使是在Bella Hadid、杨紫琼、Cate Blanchett、Adele、Rihanna等diva身上，也都是Schiaparelli的设计在加持明星们的气场。全球各地的红毯上，也只有Schiaparelli能呈现服装艳压明星本人的盛况。
Bella Hadid身穿Schiaparelli 2021秋冬高定系列
Schiaparelli能凭着作品硬实力咸鱼翻生，毫无疑问地归功于如今的品牌创意总监、美国设计师Daniel Roseberry。自从他执掌品牌开始，沉寂已久的Schiaparelli就迅速回到聚光灯下。在一片平庸的时代中，Daniel Roseberry选择回到品牌最初的起点，用超现实主义和戏剧性设计来打破平静，其融合了古典时装廓形剪裁和超现实主义艺术的设计，也很快得到了业内的一致好评。而且得益于设计上的戏剧性和夸张效果，Schiaparelli获得了在全球社交媒体上破圈传播的“流量密码”。从这一点来看，在当下各个品牌都在绞尽脑汁试图获胜的“注意力抢夺战”中，Daniel Roseberry仅凭借设计就轻松做到了不战而胜。
Schiaparelli 2023春夏高级定制系列
由Elsa Schiaparelli创立于1927年的同名品牌在上世纪初期就因为将超现实主义艺术引入高级时装领域而声名鹊起，Elsa Schiaparelli更是因此被嘉柏丽尔·香奈儿视为是最大的劲敌。在辗转浮沉了近半个世纪之后，已经停止时装业务、仅剩香水业务的Schiaparelli被Tod’s集团董事长兼首席执行官Diego Della Valle相中并收入囊中，直到Daniel Roseberry的加入，这个近百年的时装屋品牌才真正地重回主流视线。
Schiaparelli 2023春夏高级定制系列
在最新的23春夏高定系列中，Daniel Roseberry以但丁的《神曲》之《地狱》篇为灵感，将分别代表欲望、骄傲、贪婪的豹子、狮子和母狼形象制作成极为逼真的兽首裙装，并分别邀请了三位顶级超模Shalom Harlow、Naomi Campbell和Irina Shayk来演绎这几个造型，Kylie Jenner更是提前穿着狮头秀款长裙出现在头排看秀。
Shalom Harlow
不出意料地，这三个兽首造型成为了本季巴黎高定时装周评论最为两极分化的设计。批评的人大多数是动物保护组织和环保人士，他们控诉品牌此举有美化猎杀动物的嫌疑；而赞美的人，也不吝于溢美之词，认为Daniel Roseberry用树脂、泡沫、人造皮草、丝绸、羊毛等材料制作出的逼真兽首有致敬品牌创始人之意，更盛赞他提高了高定时装的审美标准。
兽首的制作
由信息误差所导致的评论两极分化给Schiaparelli带来了出圈的“意外收获”，虽然品牌后来紧急发声明表示并无伤害动物之意，但能够坚持惊世骇俗和超越现实，却也是这个品牌的最迷人之处。
在大多数讲述90年代时装史的书中，Viktor&Rolf都是一个绕不过去的品牌。它没有庞大的商业体量和广泛的受众，却凭借着挑衅、反叛甚至是荒诞的设计时刻刺激着时尚界的敏感神经。美国大都会艺术博物馆服装学院策展人、时尚史学家Richard Martin曾表示，Viktor&Rolf的两位设计师Viktor Horsting和Rolf Snoeren使人们能够相信，他们对于概念和实践的追求，可以打破传统艺术、设计领域的等级分类，创造出一种属于当代的视觉艺术语言。
Viktor Horsting和Rolf Snoeren
这对设计师组合自1993年推出首个时装系列“Hyères”以来，就一直在试图颠覆时尚界的传统规则，无论是廓形剪裁，还是时装的穿着方式，又或是时装秀的表现形式，他们都力求弱化商业运营对创意的限制，也由此两位设计师能够数十年如一日地在几匹面料上去扩展时装的边界，并且真正地时装成为一种能够直接传递思考、反映现实的载体。
Viktor&Rolf 2023春夏高级定制系列
在他们手中，时装可以被还原成挂在墙上的平面油画、可以被一件件套起来变成俄罗斯套娃、也可以被印上口号表达对时尚界现状的不满，甚至也可以被大胆地拦腰截断而制造出错视效果，所以时装对他们来说，更像是一个表达想法的工具。
Viktor&Rolf 2023春夏高级定制系列
在互联网高度发达和社交媒体泛滥的当下，这种设计也常常被称为“看不懂”。就像这个最新的23春夏高定系列，本身廓形设计上并不出挑的礼服裙被以各种角度“挂”在模特身上，或倒挂、或放平、或与模特身体平行，总之就没有一个是好好穿衣服的造型。正是这种荒诞的唯美，壮观且挑衅的态度，让Viktor&Rolf成为巴黎高定时装界最独特的存在。
Viktor&Rolf 2023春夏高级定制系列
如今关闭成衣线，只保留了高定时装和婚纱系列的Viktor&Rolf，正背靠着OTB集团加深在全球市场的商业布局。被视为是小众设计师品牌救世主的OTB集团，不仅给予了Viktor Horsting和Rolf Snoeren极高的创意自由度，还在去年年底帮品牌物色了新的CEO Matteo Franceschini。虽然全球高定市场规模小且集中，但Viktor&Rolf的坚持，仍让大家看到了时装艺术的有趣和无限可能性。
作为时尚终极梦想，我们对高定时装的盘点也是基于这些品牌是如何持续造梦，以及它们是否值得被讨论的出发点，来对高定品牌的新系列进行总结。
